Помимо качества почвы, другой постоянной заботой огородников являются заболевания растений. Растения заражаются различными видами болезней.
Заболевания, вызываемые вирусами, характеризуются тем, что вирусы попадают в систему сокодвижения растений. После того как это произошло, заболевание невозможно ликвидировать.
Заболевания, вызываемые бактериями, характеризуются проникновением бактерий в растения из внешней среды через повреждения такого рода, как царапины или ушибы. На ранних стадиях бактериальная инфекция обычно локализована, но о дальнейшем может привести к гибели растения.
Грибковые заболевания растений вызываются паразитическими грибами. Такие грибы, как ризоктония, относительно неспециализированы, что дает им возможность поражать многие виды растений.
Болезни растений распространяются подобно заболеваниям, которые поражают людей, - благодаря контактам и контаминации. Когда вирус или паразит приходит в физическое соприкосновение со здоровым растением, болезни распространяются на это здоровое растение.
Имеется несколько способов защиты сельскохозяйственных культур от заболеваний. Один из способов - выращивать особые, устойчивые к заболеванию, сорта растений, специально выведенные учеными. Другой способ - выращивание собственной здоровой рассады в теплице. Во многих случаях теплица играет решающую роль в предотвращении заболеваний в открытом грунте.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Знания названий и признаков распространенных заболеваний растений поможет вам распознать, что случилось с культурой. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных заболеваний растений.
ЗАБОЛЕВАНИЕ "КУРЧАВОСТЬ ВЕРХУШКИ" (У ПОМИДОРОВ). Первые признаки этого заболевания появляются на растущей верхушке. Естественная зеленая окраска здоровых растений изменяется на желтовато-зеленую. Растущая верхушка курчавится и наиболее молодые листья деформируются. Листья, находящиеся непосредственно под растущей частью побега, имеют тенденцию закручиваться. На более старых листьях образуются зоны желтого и коричневого цвета. В конце концов растение погибает. Переносчиками заболевания являются крошечные насекомые, называемые трипсами. Сколько-нибудь эффективных средств против этого заболевания не имеется. Поэтому уничтожайте все зараженные растения и проведите обработку ядохимикатами для того, чтобы уничтожить насекомых.
БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ТОМАТОВ.
Одно из самых распространенных заболеваний томатов поражает растущие культуры в любое время, но чаще всего, заболевание развивается в начальный период цветения и завязывания плодов. Бурая пятнистость, поражает листья, но не плоды. Заболевание начинается с нижних листьев, а затем переходит на молодые листья. Признаки заболевания - это буро-черные пятна на листьях, окруженные по периметру тонкими серыми ворсинками (это споры, являющиеся распространителем болезни). Величина впалых повреждений на листьях варьирует от точек до пятен размером 1 - 1.5 см и более.
ФИТОФТОРОЗ.
Фитофтороз на ранних стадиях заболевания напоминает бурую пятнистость. По мере того как заражение прогрессирует, вдоль средних жилок листьев и вдоль стеблей развиваются вытянутые в длину пятна. На зеленых плодах появляются расплывчатые коричневые твердые пятна. Со временем пятна становятся водянистыми, и помидоры портятся и падают. Повреждения на стеблях и средних жилках увеличиваются в размерах и проникают в здоровые ткани. Позднее стебель становится водянистым, загнивает и растение погибает. Для борьбы с этим заболеванием можно использовать фунгициды, но это не всегда дает положительные результаты.
ВИРУСЫ ЖЕЛТУХИ И ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ.
Эти вирусы поражают многие виды овощей. Растения, пораженные вирусом желтухи, приостанавливают рост и приобретают равномерную желтую окраску. На листьях растений, пораженных вирусом табачной мозаики, участки нормальной темно-зеленой окраски чередуются со светло-зелеными. Рост практически прекращается. Клетки верхушечной почки или листочки деформируются, на плодах появляются бурые полосы, впалые зоны, складки и борозды. Поверхность стебля помидоров становится шероховатой. Все зараженные растения нужно быстро уничтожить, лучше всего сжечь.
АНТРАКНОЗЫ.
Антракнозы - это.грибковые заболевания, которые часто встречаются при сырой, дождливой погоде. Антракноз поражает фасоль, помидоры, огурцы, дыни, перец, картофель, тыквы, кабачки, арбузы. Особенно опасно это заболевание для фасоли. Признаки сходны с признаками бурой пятнистости: вдавленные отмершие участки на листьях и плодах с несколько выпуклыми краями. Заболевание можно подавить с помощью фунгицидов, и потери не обязательно будут большими. Наилучший способ борьбы - это предупредительные меры. Если вы сомневаетесь в качестве семян фасоли, прогрейте их на всякий случай, погрузив на полчаса в горячую воду при 54С.
ЧЕРНАЯ НОЖКА.
Черная ножка и сходные заболевания проявляются как внезапное завядание и гибель молодых сеянцев. Посеянные в теплице семена могут загнить еще до прорастания, или проростки растений могут сгнить до того, как они появятся из земли. Эти заболевания поражают растения и на более поздних стадиях развития, а также зрелые растения. Черенки могут загнивать с отрезанного конца. Заболевание, называемое "черной ножкой", вызывает гриб ризоктония. При этом заболевании разрушается слой камбия на стеблях растений. Гниль начинается у поверхности почвы, а не на кончиках корней растений. С помощью ручной лупы можно наблюдать крупный коричневый мицелий гриба на гниющих частях, настолько прочный, что может удерживать на себе частички почвы. Мицелий представляет собой массу переплетенных нитевидных структур, формирующих вегетативную часть тела гриба. Почва, инструмент и рассадные ящики, зараженные ризоктонией, сохраняют инфекционный агент в течение многих месяцев, даже если они хранятся в сухом месте.
ВОДНАЯ ПЛЕСЕНЬ (ФИКОМИЦЕТЫ).
Фикомицеты также являются грибами. Мицелий на корнях зараженных растений тонкий, бесцветный, и его трудно разглядеть в ручную лупу. Он настолько нежен, что в отличие от мицелия ризокто-нии не удерживает частиц почвы. Мицелий растет между частицами почвы и в органическом веществе почвы. Он входит в соприкосновение с кончиками корней и внедряется в них. Это заболевание обычно повреждает растения только тогда, когда почва влажная, отсюда и название "водная плесень". Если водной плесенью заражены многолетние растения и при этом они растут в относительно сухих условиях, потери от заболевания могут быть отсрочены, и гибель растений может произойти через несколько лет после того, как растения были посажены в огороде. Т.к. больные растения заражают почву, то здоровые растения, посаженные в ту же почву, также заболевают и погибают.
КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Как разъяснено выше, большинство болезней растений распространяется посредством физического контакта.
ДОЖДЬ И ПОЛИВ. При дожде, при поливе дождеванием и при поливе ящиков с рассадой кусочки почвы, содержащие нити гриба, вместе с брызгами могут попасть на соседние неинфицированные насаждения.
ПОГРУЖЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ РАСТЕНИЙ В ВОДУ. Болезни распространяются при погружении черенков в воду. Вода - эффективный переносчик многих видов патогенов.
ПОЧВА В ШЛАНГЕ ДЛЯ ПОЛИВА. Почва под стеллажами в теплицах часто бывает инфицирована. Когда шланг после полива бросают на землю, кусочки инфицированной почвы попадают в открытый конец шланга и смываются на чистые посадки при следующем поливе.
ИНФИЦИРОВАННЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ РАССАДЫ. Ризоктония и другие грибы обычно сохраняются от одной культуры до другой на частичках почвы, на стенках, в щелях и в углах ящиков. Когда в такие ящики помещают стерилизованную почву и начинают ее поливать после посадки растений, грибы возобновляют рост и становятся причиной выпревания (черной ножки) по углам и вдоль стенок ящика.
ЗАРАЖЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. Убежищем для выживания инфекционных агентов могут служить поверхности и трещины на таких инструментах, как лопаты, совки, сажальные колышки, а также на тачках и другом оборудовании. Использование зараженных инструментов будет способствовать распространению заболевании.
РУКИ И НОГИ ОГОРОДНИКА. Пальцы огородника могут переносить кусочки почвы и грибы из ящика в ящик, когда он определяет влажность почвы или вынимает растения из горшков, чтобы осмотреть корни. "Легкая рука" огородника может стать поистине "черной рукой" для сеянцев! Равным образом опасно наступать на края расположенных на земле ящиков-гряд во время полива. Частицы зараженной почвы часто попадают с ботинок в чистые ящики.
ПОМЕЩЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ С РАССАДОЙ НА ЗЕМЛЮ. Плохая привычка - помещать чистые ящики на землю. Зараженная почва может быть заброшена случайно или попасть в ящики с брызгами воды, или же корни рассады могут прорасти через дно ящика и встретиться с инфекцией. Грибы затем распространятся выше, на другие части растений.
НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ. Повторное использование бывших в употреблении нестерилизованных кусков холста, марли или мешковины для покрытия прорастающих семян в ящиках может вызвать заражение чистой почвы.
ЗАРАЖЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЕМЕНА. Заболевание может также переноситься на чистую почву с зараженными, но на вид здоровыми растениями или семенами.
МЕРЫ БОРЬБЫ
После того как болезни распространились с ними трудно бороться. По этой причине правильнее будет предотвращать заболевания, чем бороться с ними. Хорошо заранее спланировать профилактические меры. Не ждите пока придет беда. Если вы неожиданно обнаружили заболевшие растения на своем огороде, то, как правило, заболевание лучше всего ликвидировать путем уничтожения растений. Чтобы предотвратить заболевания на огороде, примите следующие меры.
Обработайте почву. Чтобы уничтожить микроорганизмы и семена сорняков, стерилизуйте все почвенные смеси и среды, используемые в теплице для выращивания рассады (см. лекцию 8).
Используйте здоровые семена и посадочный материал. Не имеет смысла сажать зараженный посадочный материал в стерильную почву.
Придерживайтесь разумной программы санитарии. Придерживайтесь тех же правил практической санитарии в огороде и в теплице, каких вы придерживаетесь в собственном доме. Например, мы моем продукты и посуду, мы не едим пищу, упавшую на пол, мы не чихаем и не кашляем в открытую, мы используем индивидуальные зубные щетки и полотенца и мы не посещаем друзей, больных инфекционными болезнями.
В огородничестве следуйте тем же правилам, что надо делать и чего не надо делать.
ДЕЛАЙТЕ.
Держите чистые стерилизованные горшки и ящики для рассады отдельно от необработанных.
Помещайте чистый посадочный материал на обработанные поверхности.
Выбраковывайте ящики с заболевшей рассадой.
Отделите площади для производства рассады от площадей для выращивания культур.
Обрабатывайте инструменты дезинфицирующими средствами.
Используйте чистую ткань или бумагу для покрытия ящиков с прорастающими семенами.
Ставьте ящики не на землю, а на обработанные деревянные столы.
Вешайте наконечник шланга на крючок на стенке стеллажа, когда шланг не используется.
Поместите растения, в здоровье которых вы сомневаетесь, в изолированную камеру, пока не убедитесь, что они здоровы.
Мойте руки после работы с любой почвой или посадочным материалом, о котором неизвестно, чистый ли он, и только после этого касайтесь чистых материалов.
НЕ ДЕЛАЙТЕ.
Не размещайте необработанные горшки и ящики среди чистых контейнеров.
Не храните чистых горшков на земле.
Не помещайте стерильную почву в нестерильные контейнеры.
Не пересаживайте зараженные растения в стерильную почву.
Не используйте черенков (отводков), взятых от растений на уровне почвы или близко к почве, пока не убедитесь, что они здоровы.
Не погружайте чистый растительный материал в воду без крайней необходимости.
Не используйте полив дождеванием.
Без необходимости не берите стерилизованную почву руками.
Не берите растения грязными руками.
Не перешагивайте через ящики со стерилизованной почвой, подвергая обработанную почву опасности попадания в нее пыли.
КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОЧВУ
Правильно проведенная стерилизация освобождает почву от грибов, бактерий, нематод, а также от семян сорняков и от насекомых. Используйте обыкновенную духовку, чтобы стерилизовать небольшие порции огородной почвы (инструкции в главекв). Для широко масштабных операций используйте газ бромистый метил. Заполните ящики почвой, затем сложите их в штабель вместе с горшками, банками и инструментами. Покройте штабель непроницаемым пластиковым покрывалом и выпускайте туда газ из баллона со сжатым газом при норме расхода 150-300 г/мЗ. Желательно, чтобы температура воздуха была 25-35 С, но газ будет действовать при любой температуре выше 10 С. На сутки или двое оставьте штабель закрытым, затем снимите покрывало, и ящики можно снова использовать в теплице.
ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Чистый посадочный материал вы можете получить:
из источника, которому вы доверяете;
от заведомо здоровых растений;
используя черенки, взятые не ниже 30 см от поверхности почвы или еще выше;
выращивая растения из надежных или обработанных семян.
ОБРАБОТКА СЕМЯН
Болезни могут передаваться со многими видами семян, в том числе с семенами обычных овощных культур. Наилучший способ предотвратить развитие болезни - это обработка семян. Можно покрыть семена защитной фунгицидной пленкой или обработать семена горячей водой. Оба способа описаны ниже.
СПОСОБ 1. 3АЩИТНОЕ ФУНГИЦИДНОЕ ПОКРЫТИЕ.
К 1000 семян (почти любого вида из группы мелких семян) добавьте щепотку хлорокиси меди, немного одного из эффективных фунгицидов ЦИНЕБ или ТМТД и несколько капель воды, чтобы сделать пасту. Обваляйте семена в пасте, чтобы основательно их покрыть. Затем добавьте немного извести, чтобы поглотить избыток влаги в пасте на семенах. Осторожно покатайте семена, чтобы уплотнить фунгицидное покрытие, и сажайте семена обычным способом.
СПОСОБ 2. ОБРАБОТКА ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ.
Семена погружают в горячую воду с температурой 52 С или 54 С на время от 25 до 30 мин. Какую конкретно температуру и время обработки следует выбрать, зависит от вида растений, величины семян и толщины их оболочки Для некоторых растений температура, требуемая для обработки семян, и продолжительность обработки были точно определены (см. брошюру Джекоба Р. Миттлайдера "Проращивание семян").
БОЛЕЗНИ ОГУРЦОВ
Самая распространенная и опасная болезнь -
ложная мучнистая роса.Болезнь поражает растения на любой стадии, но в основном в период плодоношения в начале августа. Инфекция сохраняется на почве до 6-7 лет.
Признаки: на листьях многогранные маслянистые пятна зеленого цвета. Пятна в течение 8-10 дней увеличиваются. Листья меняют окраску: становятся коричневыми. Очень похоже на ожог.3атем листья засыхают. Некоторые считают, что это результат выпадения кислого дождя.
Возбудитель болезни интенсивно развивается при резкой смене температуры днем и ночью (днем 25 градусов, а ночью 10-14 градусов), при поливе холодной водой и от холодных дождей, от сильного конденсата на пленке. При снижении температуры в теплице до 10-12 градусов ночью часто возникает эта болезнь.
Меры борьбы: при первых признаках болезни прекратить поливы и подкормки на 6-7 дни. После снижения влажности опрыскивают раствором поликарбацина или хлорокиси меди. Температура раствора 25 градусов. После обработки теплицу проветрить, но не допускать снижения температуры ( днем 20-25 градусов, а ночью 18-22 градуса).
Мучнистая роса - также, распространена , но с ней легче бороться.
Признаки болезни: белый налет на листьях, который быстро увеличивается. Растение становится белым и погиба-ет.Инфекция сохраняется в почве и может переходить от сорняков и т.д.
Меры борьбы. Состав раствора для опрыскивания такой: на Юл теплой воды (25 градусов) - 1л жидкого кашицеобразного коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Раствор размешать, процедить и опрыскать растение рано утром или вечером в теплую погоду как с верхней, так и с нижней стороны. Можно опылять молотой серой (мелкий помол). Серу насыпают в мешочек из 3-х слойной марли и опыляют днем в солнечную погоду при температуре воздуха 23-28 градусов С. При обработке в теплице закрывают все форточки и двери, а на грядке прикрывают пленкой на 2 часа. Неплохо опрыскивать марганцевокислым калием (1..5 г на 10 л воды), а лучше всего раствором сульфарида (паста) (2 столовые ложки на уровне на 10 л воды) 2 раза через 6-7 дней.
Народный метод борьбы. Режут крапиву,мать-и-мачеху, иван-чай,мокрицу (звездчатка), подорожник, чистотел, одуванчик. Все перемешивают, берут полведра смеси (примерно 2 кг) заливают небольшим количеством горячей воды, хорошо размешивают, растирают и доливают водой до 10 литров. Через 1 -2 дня процеживают и доливают до 10 л , добавляют в него по 1 чайной ложке мочевины и жидкого мыла. Мочевину можно заменить марганцевокислым калием в количестве 1 г. Опрыскивают 2 раза через 6-7 дней.
Корневые гнили огурцов возникают при посадке на одном и том же месте, при поливе холодной водой, резком снижении температуры почвы, при заглублении и дополнительном окучивании рассады.
Признаки болезни: листья огурца вянут, особенно после пасмурной погоды. Если отгрести почву от растения, то можно заметить, что часть стебля пожелтела, имеет трещины.
Меры борьбы: при посадке заглубляют только горшочек, растения не окучивают. При первых признаках болезни отгрести землю от стебля до самых корешков и приготовить смесь: на 0.5 л воды 1 чайную ложку медного купороса или хлорокиси меди или поликарбацина, 3 столовые ложки мела , или извести - пушонки, или древесной золы. Размешать хорошо. Кисточкой хорошо смочить этим раствором пораженную часть стебля (12 см от корешка в высоту).
Больные места можно припудрить, мелом , толченым углем, золой, хорошо подсушить. При поливе не распыляйте струю воды, поливайте только почву и следите, чтобы почва не покрывала заболевшую часть. Поливать нужно теплой водой ( 24-25 градусов) только до 14 часов . Погибшие растения выкапывают и сжигают, а яму поливают раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 1-2 литра.
Бурая пятнистость плодов (оливковая пятнистость) - возникает при поливе холодной водой по растениям, при высокой влажности и при частом снижении температуры днем и ночью до 10-13 градусов С, при сквозняках на ослабленных растениях. Возбудители болезни сохраняются на почве, на кровле теплиц, на растительных отходах, на зараженных плодах.
Признаки: на плодах язвочки бурого цвета с жидкостью. Язвочки распространяются на весь плод. Плод становится несъедобным. Урожай может погибнуть в течение 6-8 дней.
Меры борьбы:прекратить поливы на 5-6 дней, в теплые дни проветривать растения, т.е открывать окна и двери в теплицах или снимать пленку с грядки. В прохладную погоду наоборот
дополнительно закрыть растения. Температура в зоне растений должна быть днем 20-25 градусов С, а ночью хотя бы 18-20 градусов.
Растения опрыскивают только из опрыскивателя 1 %-ным раствором бордоской жидкости или раствором поликарбацина или хлорокиси меди,( на 10 л воды 1 столовую ложку поликарбацина или хлорокиси меди, в обоих случаях добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла). Опрыскивают растения в теплую погоду до 11 часов 2 раза через 5-6 дней. Сразу после опрыскивания растения просушивают, открывают форточки с одной стороны теплицы.
Серая гниль - ослизняющиеся сырые пятна на стеблях, особенно в пазухах листьев. Возникновению этой болезни способствуют ночные понижения температуры, полив холодной водой, загущенность растений и плохая вентиляция.
При сильной загущенности появляется много пустоцветов до 10-15 штук в пазухе одного листа. Они увядают и загнивают, поражая здоровое растение.
Меры борьбы: избегать загущенности растений, удалять пустоцветы, если их очень много. Пораженные места засыпают древесной золой или размельченным углем. Проветрить и ненадолго отложить полив, не поливать по растениям, очень хорошо обработать такой смесью: 1 чайная ложка медного купороса и 1стакан древесной золы. Эту смесь хорошо перемешать и посыпать больные участки. Если болезнь интенсивно развивается, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают.
ВРЕДИТЕЛИ ОГУРЦОВ
Белокрылка тепличная - высасывает из листьев сок, повреждает огурцы и томаты, кроме того на ее выделениях образуется сажистый грибок. От этого листья становятся черными и засыхают.
Меры борьбы: уничтожение сорняков. Форточки и двери обтягивают марлей и устраивают клеевые ловушки. Ловушки делают так: берут желтые или белые кусочки картона, смазывают вазелином , канифолью с медом или с касторовым маслом. Насекомые прилипают к ним. Фанеру протирают и снова смазывают.
Хорошо опрыскивать растения чистой водой, особенно снизу, так как там в основном скапливается белокрылка. После этого сразу делают небольшое рыхление почвы на 1-2 см или
подсыпают торфом, опилками, песком, перегноем на 1-2 см. Неплохо в теплицах высаживать табак. Его запах привлекает насекомых и после большого скопления табак обрабатывают расворм карбофоса (на 10 л воды берут 2 столовые ложки).
Бахчевая тля огурца - повреждает все части растения, завязи. Поврежденные листья скручиваются. Тля появляется во второй половине лета. Сначала тля имеет желтый цвет затем темно-зеленый, развивается очень быстро. За несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, а также завязи и цветки.
Меры борьбы: уничтожить все сорняки. Приготовить смесь-на 10 л теплой воды (60 градусов) 30 г свежего нарезанного стручкового перца горьких сортов и 200 г табачной пыли. Настаивать сутки, процедить, добавить 1 столовую ложку жидкого мыла и 2-3 столовые ложки древесной золы. Опрыскивать растения из расчета 1 -2 л на 1 кв.м в зависимости от количества тли. Опрыскивать через 6-7 дней.
Можно опрыскивать другим раствором: 1 стакан древесной золы заливают 10 литрами горячей воды, добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла. Настаивают сутки, прцеживают опрыскивают вечером в тихую теплую погоду.Можно опрыскивать воздух в теплице, кровлю, дорожки, землю и немного растения раствором карбофоса ( на 10 л теплой воды 30 градусов 2 столовые ложки карбофоса). Опрыскивать после 16 часов в солнечную погоду. Во время опрыскивания закрывать в теплице форточки и двери.Для опрыскивания растений карбофосом берут 1 столовую ложку карбофоса на 10 л воды. Больше всего опрыскивают нижнюю часть листа Через 1 час после опрыскивания растения осторожно рыхлят на глубину 1-2 см.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ТОМАТОВ.
Вредители - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.
Медведка встречается чаще всего в сырых местах: около разных водоемов на хорошо унавоженных, богатых прегноем почвах. Это многоядное насекомое бурого цвета до 50 мм. У ней копательные лапки, надкрылья укорочены. В своих гнездах она откладывает до 200-350 яиц. Гнезда находятся на глубине 10-15см. Через 3 недели выходят личинки. Медведка поражает томаты, огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель. С ней борются, опрыскивая почву раствором горького перца: на 10 л воды 150 г. перца. В каждую норку наливают по 0.5 л настоя.
Личинки жуков - щелкунов - проволочники. Личинки желтые, длиной до 20 мм очень плотные. Они поражают корневую систему и залезают внутрь стебля. Против личинок проволочника на участке за 3-4 дня зарывают в почву на глубину 10-12 см. кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы. Их нанизывают на палочки длиной 16-17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2-3 дня палочки с кусочками овощей вытаскивают и сжигают с накопившимися проволочниками. Когда копают огород, их надо собирать и уничтожать. Кислые почвы надо известковать, вносить минеральные удобрения.
Гусеницы подгрызающей совки имеют длину 30- 40 мм.бы-вают землисто-серые, бархатисто-черные. Грызут ночью стебли, листья, черешки. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0.5-0.7 мм. Зимуют в фазе куколки. Куколки - красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм. Но могут зимовать и в виде яиц и гусениц. Грызут все овощные растения, но особенно поражают капусту, томаты, огурцы.
Необходимо уничтожать сорняки, глубоко перекапывать почву, собирать гусениц. Хорошо опрыскивать раствором цветущей полыни. На 10 л кипятка берут ЗООг измельченной полыни и 1 стакан древесной золы, 1 столовую ложку жидкого мыла. Процеживают и опрыскивают остывшим раствором.
Белокрылка тепличная - высасывает из листьев сок, повреждает огурцы и томаты, кроме того на ее выделениях образуется сажистый грибок. От этого листья становятся черными и засыхают.
Меры борьбы: уничтожение сорняков. Форточки и двери обтягивают марлей и устраивают клеевые ловушки. Ловушки делают так: берут желтые или белые кусочки картона, смазывают вазелином , канифолью с медом или с касторовым маслом. Насекомые прилипают к ним. Фанеру протирают и снова смазывают.
Хорошо опрыскивать растения чистой водой, особенно снизу, так как там в основном скапливается белокрылка. После этого сразу делают небольшое рыхление почвы на 1-2 см или подсыпают торфом, опилками, песком, перегноем на 1-2 см. Неплохо в теплицах высаживать табак. Его запах привлекает насекомых и после большого скопления табак обрабатывают расворм карбофоса (на 10 л воды берут 2 столовые ложки).
Грибковое заболевание - фитофтора. Поражает плоды сорта томатов открытого грунта. Признак: твердые, расплывчатые пятна на плодах. В теплицах эта болезнь не возникает.Наиболее устойчивы гибриды: Верлиока, Журавль, Карлсон, Украинец, Тортила, Русич, Золотой рог, Красная звезда, Корнет, Гамаюн и др.
Борются так: готовят раствор 1.5 г марганцевки на 10 л воды. Через 20 дней после посадки в грунт вечером обрабатывают растения, полностью смачивая листья. Через 12 дней обрабатывают хлорокисью меди. Раствор хлорокиси готовят так: на 10 л воды 1 столовую ложку хлорокиси меди и 1 чайную ложку жидкого мыла. При зацветании 3-ей цветочной кисти обрабатывают следующим раствором: на 10 л воды берут стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1г марганцевки. Температура воды должна быть 25 градусов С. Поливают из расчета 0.5 л на 1 кв.м
В теплицах листья растений часто поражает
бурая пятнистость, или листовая плесень. На нижней стороне листа появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения, сохраняются в почве, на опавших листьях.
Не допускать переувлажнения, понижения температуры. Рецепт раствора для опрыскивания: на 10 л воды - 3 столовые ложки коллоидной серы или 1 столовую ложку поликарбацина или медного купороса. Для прилипаемости раствора добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла.После сбора урожая теплицы необходимо дезинфицировать медным купоросом (на 10 л вода 1-стакан купороса). Опрыскивают почву, кровлю и т.д. Второй год подряд томаты в одну и ту же теплицу лучше не сажать. Современные сорта и гибриды устойчивы к этой болезни.
Мозаика - вирусное заболевание распространено как в теплице, так и в открытом грунте. Образуются на листьях желтовато-зеленые пятна, чередуются темные и светлые пятна. Листья скручиваются и морщатся. В конечном счете растения засыхают.
Пораженные растения сжигают, а семена протравливают в 1 % растворе марганцовокислого калия 25-30 минут. Для посева лучше брать 2-х - 3-х годичные семена. Рассаду хорошо опрыскивать обезжиренным молоком. Об этом рассказано выше.
Болезнь переносится при помощи сока, поэтому надо очень осторожно пасынковать, не касаясь пальцами сока. Сорта для открытого грунта сеять без пикировки. На постоянном месте растения тоже опрыскивать обезжиренным молоком чере 6-7 дней после высадки. На 9 л воды берем 1 л снятого молока и 1г марганцевки. Опрыскивают рано утром, чтобы к обеду растения подсохли. Сажать надо сорта устойчивые к этой болезни.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ И БОРЬБА С НИМИ
Самый распространенный и опасный вредитель - это
колорадский жук. Жук и личинки могут полностью уничтожить листву целого куста.Жуки зимуют на глубине 50-80 см, а выходят наружу, когда почва прогреется.
Меры борьбы: механические - сбор и уничтожение личинок, жуков, яиц. Можно опрыскивать следующим раствором: на 10 л воды - 0.5 кг мелко нарезанной полыни, 1 стакан древесной золы 1 столовая ложка жидкого мыла. Заливают все это кипятком, размешивают и настаивают 3-5 часов. Затем процеживают и опрыскивают ботву, можно заранее до появления жуков.
Очень хороший результат дает следующая процедура: ведро картофельных очисток или нарезанного картофеля заливают раствором карбофоса (на 0.5 л воды 1-2 столовые ложки карбофоса), постепенно смачивая очистки. Перед посадкой или во время посадки картофеля массу по 1-1.5 кг раскладывают в лунки на глубине 25-35 см. Делают 3-4 лунки. Голодные жуки набрасываются на отравленную массу и погибают. Жуков будет меньше, если ботву опылять чистой просеянной древесной золой через 3-4 дня по 1-2 столовых ложки на 1 кв.м.
Проволочники - это личинки жуков-щелкунов. Они прогрызают стебли, корни, клубни. Из-за этого растения погибают, а клубни загнивают. Проволочники сохраняются в почве 3-4 года.
Осенью надо проводить глубокую обработку почвы, уничтожать пырей. На корневищах пырея собирается много личинок проволочника. Надо при уборке выбирать весь картофель, так как в оставшихся клубнях зимует проволочник.
Фитофтора - поражает листья, стебли, клубни. С оотвы боле;знь переходит на клубни вместе с каплями воды. На клубнях образуются твердые темно-синеватые пятна, а затем бурые пятна. Такой картофель не хранится.
После уборки клубни обязательно отсортировать, а затем через 15-18 дней отсортировать повторно и только после этого заложить на хранение. Перед посадкой клубни обязательно готсдаят, как описано выше. Снижается вероятность поражения фитофторой, если проводить два окучивания, удалять ботву за 15-18 дней до уборки, выкопанный картофель не класть на землю и не прикрывать ботвой.
Перед образованием бутонов листву сверху и снизу опрыскивают следующим раствором: на 10 л воды берут 1 столовую ложку поликарбацина или хлорокиси меди, или полихрома, или медного купороса, добавить 1 столовую ложку жидкого мыла. Расход раствора - 2 ведра на 100 кв. м. Большое значение имеет выбор сорта и правильная агротехника.
Парша обыкновенная - на клубнях появляются язвочки, которые поражают глазки. Клубни не прорастают, а если прорастают, то ростки слабые, не жизнеспособные.
Надо перед посадкой вносить не свежий навоз, а перегной. Во время цветения надо хорошо проливать растения водой. Парша наиболее сильно распространяется, если реакция почвы близка к щелочной (рН выше 7.0), надо вносить сульфат аммония, который повышает кислотность почвы. Берут 2 столовых ложки на 10 л воды, расход - 0.5 л под 1 куст. Поливают во время цветения. Можно рассыпать молотую серу 1 столовая ложка на 1кв.м. Если почва кислая, осенью вносят мел, или доломитовую муку.
Растворы для обработки клубней. 1-ый раствор : на 10 л воды - 1 столовую ложку борной кислоты. Раствор для второго опрыскивания: на 10 л воды 1 столовую ложку медного купороса. Вторым раствором опрыскивают через 5 дней. Для прилипания раствора к клубням добавляют в раствор 1 стакан молока.
Черная ножка - бактериальное заболевание охватывает корни и нижнюю часть стебля. Молодая ботва увядает, листья скручиваются и желтеют, пораженная ботва легко выдергивается, черная. Клубни заражаются при соприкосновении с ботвой при уборке.
Нельзя выкопанный картофель прикрывать ботвой, больные растения надо удалять, сжигать, а место присыпать смесью золы с медным купоросом (на стакан золы 1 чайная ложка медного купороса) или хлорокисью меди. После уборки картофеля ботву обязательно сжигать. Перед закладкой на хранение обязательно перебирать и просушивать картофель.
Болезнь чаще возникает на сырых почвах, при частых дождях и низкой температуре.
До возникновения бутонов ботву надо опрыснуть раствором: на 10л воды - 1 столовую ложку медного купороса, или поликарбоцина, или хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла. Опрыскивают утром. В начале заболевания кусты можно посыпать размельченным порошком древесных углей, при этом припудривают и почву.
Вирусные болезни - листья скручиваются, морщатся , меняют окраску на светло-зеленую. Растения плохо растут и совсем погибают. Клубни мелкие, уродливой формы.
Необходимо сажать здоровые клубни. Эти болезни переносят насекомые, поэтому с ними надо обязательно бороться. Особенно уничтожать тлю и колорадского жука.
Кольцевая гниль - распространяется бактериями.
Признаки: увядание листьев, стеблей, внутри клубня желтоватые участки, которые со временем образуют сплошное кольцо гнили. Гниль темнеет и становится серой. Сильно распространяется во время уборки в дождливую погоду.
Сажать здоровые клубни, пораженные кусты удаляют, а место проливают раствором медного купороса - 100г на 10л воды. Выливают 1л на 1 лунку.
Сухая гниль - вызывается при помощи гриба фузариум. Особенно сильно поражаются клубни, зараженные фитофторой. На клубнях появляются пятна темного цвета, кожа на пятнах морщится, образуются подушечки розового, белого, зеленоватого цвета.
Распространению способствует высокая температура хранения. Клубни становятся очень твердыми. Надо клубни беречь от механических повреждений.
Мокрая гниль - вызывается бактериями, которые очень хорошо распространяются при высокой температуре хранения. Клубни быстро загнивают, темнеют, появляется неприянтый запах. Болезнь особенно часто поражает подмороженные клубни и поврежденные солнечными лучами.
Снизить температуру хранения, перебрать и удалить зараженные, посыпать золой, для уменьшения влажности поставить ящики с негашеной известью, проветрить помещение.
Copyright © ООО "Воля"
